কান্তজিউ মন্দির, নয়াবাদ মসজিদ এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চিরায়ত সৌন্দর্য

“এই রূপক ভাই, উঠেন। আরে মিয়া উঠেন না। যমুন সেতু চইলা আইসে তো।“

ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কিতে যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে চোখ খুললাম। কিন্তু কিছু বলতেও পারলাম না। বেচারা এই প্রথম এত কাছ থেকে যমুনা সেতু দেখছে, ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দেওয়ার তো কোন মানে হয় না।

চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে দিনাজপুর যাচ্ছি। কমলাপুর স্টেশন থেকে সকাল ১০ টায় ট্রেন ছেড়েছে। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর স্টেশন পার হওয়ার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। দিনাজপুর এইবারই প্রথম যাচ্ছি না, তবে আমার সঙ্গীর জন্য সেটা প্রথম। সাধারণত অফিসিয়াল ট্যুরগুলোতে আমরা একাই যাই। এইবার স্পেশাল একটা কাজ নিয়ে দুইজন রওনা দিয়েছি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে। রাত্রিযাপন হবে দিনাজপুর কিন্তু যেতে হবে ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় এবং নীলফামারীর বিভিন্ন স্থানে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুবাদে যমুনা সেতুর সাথে পরিচয় বহুদিনের। তাই যমুনা সেতু নিয়ে কোন উচ্ছ্বাসই আমার মাঝে কাজ করছিল না। বাশারে’র ব্যাপারটা ভিন্ন। এর আগে যতবার সে উত্তরবঙ্গ গেছে ততবার গেছে বাসে করে সেটাও আবার রাত্রিতে। মধ্যরাতে ঘুমাবে নাকি সেতু দেখবে? ট্রেন যেহেতু সেতুর উপর দিয়ে খুব ধীরে চলে, তাই ভাল করে একইসাথে সেতু এবং যমুনা নদী দেখা যায়।

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দেওয়ায় আমি যারপরনাই বিরক্ত হয়েছি বুঝতে পেরেই কিনা বাশার বলে উঠল,

“ভাই, মাইন্ড করলেন নাকি? আচ্ছা আপনাকে একটা ১৮+ টেকি জোকস শোনাই। মন ভাল হয়ে যাবে।“

"আপডেটেড জোকস শোনা। এইসব উইন্ডোজ ৯৮ আমলের জোকসের দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

বিরক্তি প্রকাশে মোটেও কার্পণ্য করলাম না এইবার। জোকস বলা শেষ করে নিজে নিজেই হাসছিল বাশার। আমার মুখে বিরক্তির অভিব্যক্তি দেখে আর মনে হয় ঘাঁটানোর সাহস পেল না। চুপ করে গেল। আমিও বাঁচলাম।

রাত ৮ টায় পৌঁছুলাম দিনাজপুর। রেলস্টেশনে জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার সবাই অপেক্ষা করছিল। সোজা হোটেলে চলে গেলাম। ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া সারলাম দিনাজপুরের বিখ্যাত রুস্তম হোটেলের গরুর মাংস দিয়ে (আহ, সেইরাম স্বাদ। এখনও মুখে লেগে আছে)। খেতে খেতেই প্ল্যান করে ফেললাম। পরদিন দুপুরে কান্তজীউ মন্দির দেখতে যাব।

বাংলাদেশের বিখ্যাত যে কয়টা প্রাচীন স্থাপত্য এখনও টিকে আছে তাঁর মাঝে কান্তজিউ মন্দির অন্যতম। দিনাজপুর শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে এবং কাহারোল উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সুন্দরপুর ইউনিয়নে, দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পশ্চিমে ঢেঁপা নদীর তীরে এর অবস্থান। এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দ্যেশে ভক্তি নিবেদনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, এই অর্থে একে বলা হয় কান্তজীউ বা কান্তজীর মন্দির। এই মন্দিরের কারণে এই স্থান কান্তনগর নামে পরিচিত হয়ে উঠে। তাই একে কান্তনগরের মন্দির-ও বলা হয়। এটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত কারণ নির্মাণের সময় তিনতলাবিশিষ্ট এই মন্দিরের নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিলো।

উপরের ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৮৭১ সালে। ফটোগ্রাফার ছিলেন John Henry Ravenshaw. ১৮৯৭ সালের ১২ জুনের ৮.৭ মাত্রার The Great Indian Earthquake বার্মা, দিল্লি এবং ভুটানের হাজার হাজার বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমাদের বঙ্গদেশের উপর দিয়েও তাঁর প্রভাব ছিল মারাত্মক। সেই ভূমিকম্পে কান্তজির মন্দিরটিও প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ৯ টি চূড়াই ভেঙে পড়ে। পরবর্তীতে ব্যাপক সংস্কার করা হলেও আগের চেহারায় আর মন্দিরটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। সংস্কারের পর মন্দিরের বর্তমান চেহারা দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ।

কান্তজিউ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম দুপুরে খাওয়ার পর। ভাতঘুমটা নষ্ট হওয়ায় খারাপ লাগছিল কিন্তু নতুন কিছু দেখার আনন্দে এইটুকুন সেক্রিফাইস তো করাই যায়। মন্দিরে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোন বাহন নেই। একটা অটো ভাড়া করে যাওয়ার চিন্তা করলাম। অটোর ড্রাইভারকে ভাড়া জিগ্যেস করতেই বলল ১০০০ টাকা (আমাদেরকে নতুন ভেবে মদন বানানোর ধান্দা আর কি)। ভাড়া শোনার পর আমরা কোন কথাই বললাম না। রিক্সা নিয়ে সোজা বাসস্ট্যান্ড চলে আসলাম। অটোর ড্রাইভারও বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রিক্সার পিছন পিছন আসল। শেষে মাত্র ৫০০ টাকায় (!) মন্দির ঘুরিয়ে আনার দুর্দান্ত এক প্যাকেজ আমাদের সামনে উপস্থাপন করল। ভাড়া শুনে প্রথমেই মেজাজ চড়ে গিয়েছিল তাই আমরা তাঁর দুর্দান্ত প্যাকেজটাও ফিরিয়ে দিলাম। বেচারা গজগজ করতে করতে চলে যাওয়ার সময় জানিয়ে গেল এত সস্তায় (!) আর কেউ আমাদের কান্তজিউ মন্দিরে নিয়ে যাবে না। না গেলে নাই। আমাদেরও জেদ চেপে গিয়েছিল। প্রয়োজনে মিগ-২৯ ভাড়া করে মন্দির ঘুরতে যাব কিন্তু ঐ বেটার অটোয় চড়ব না। আমাদের কত খরচ হয়েছিল সেটা পরে বলছি।

দিনাজপুর-পঞ্চগড় হাইওয়েটা দারুন। মসৃণ রাস্তার দুইপাশে উঁচু উঁচু গাছ সটান দাঁড়িয়ে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই রাস্তা ধরে ১০ কিলোমিটার যাওয়ার পরেই আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল। এইবার নদী পাড়ি দিতে। নদীর নাম ঢেপা নদী। নদীতে পানি কম থাকলে তাকে যে রুগ্ন দেখায় সেটা আবারও বুঝতে পারলাম। আমরা যখন গিয়েছি তখন নদীর উপর সেতু তৈরির কাজ চলছিল। নদী কিভাবে পার হব সেই নিয়ে অবশ্য একদমই চিন্তা করতে হয় নি। সবাই যেভাবে পার হচ্ছে আমরাও সেভাবেই পার হলাম। নদী পাড়ি দেওয়ার পদ্ধতিটা বেশ ইন্টারেস্টিং। নদীর দু’পাড়ে দুইটা খুঁটি। এই দুই খুঁটিকে সংযোগ দেওয়া হয়েছে নদীর প্রস্থ বরাবর লম্বা একটা দড়ি দিয়ে। নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য মাঝিকে বৈঠা বাইতে হয় না। নিউটনের তৃতীয় সুত্র মেনে দড়ি টেনে সে নদী পাড়ি দেয়। ডিজিটাল যুগেও এইরকম এনালগ পদ্ধতির কার্যকারিতা দেখে ভালই লাগলো।

নৌকা থেকে নেমে প্রায় ২০ মিনিট হাঁটবার পর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছালাম। প্রবেশদ্বার শুনতে যতটা রাজকীয় শোনায় বাস্তবে ঠিক ততটাই সাধারণ।

মন্দিরের উত্তর দিকের ভিত্তিবেদীর শিলালিপি থেকে জানা যায়, তৎকালীন দিনাজপুরের মহারাজা জমিদার প্রাণনাথ রায় তাঁর শেষ বয়সে ১৭২২ সালে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এবং তাঁর স্ত্রী রুকমিনির আদেশে পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মহারাজের দত্তকপুত্র মহারাজ রামনাথ ১৭৫২ সালে মন্দিরটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। ১৮৯৭ সালের ভুমিকম্পের পর মহারাজা গিরিজানাথ বাহাদুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়টি শিখর বাদে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন।

জমকালো পিরামিড আকৃতির মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে এবং তিন ধাপের কোণগুলির উপরে মোট নয়টি অলংকৃত শিখর বা রত্ন রয়েছে যা দেখে মনে হয় যেন একটি উচুঁ ভিত্তির উপর প্রকান্ড অলংকৃত রথ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চারদিকে খোলা খিলান পথ রয়েছে যাতে যে কোন দিক থেকেই পূজারীরা ভেতরের পবিত্র স্থানে রাখা দেবমূর্তিকে দেখতে পায়। বর্গাকৃতির মন্দিরটি একটি আয়তাকার প্রাঙ্গনের উপর স্থাপিত। এর চারদিকে রয়েছে পূজারীদের বসার স্থান যা ঢেউ টিন দ্বারা আচ্ছাদিত।

বর্গাকার প্রধান প্রকোষ্ঠটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ইমারত নির্মিত হয়েছে। পাথরের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মন্দিরটির উচ্চতা ৫০ ফুটেরও বেশি (ভূমিকম্পের আগে উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট)। ধারণা করা হয়, গঙারামপুরের (দিনাজপুর) নিকট বাননগরের প্রাচীর ধ্বংসাবশেষ থেকে নির্মাণ উপকরণ এনে এটি তৈরি করা হয়েছিল। বাইরের দিকে উচুঁ করে তৈরী তিনটি চতুষ্কোণা প্রকোষ্ঠ এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ ধরণের নকশা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠটিকে শক্তিশালী করেছে বিধায় উপরের বিরাট চূড়াটিকে এ প্রকোষ্ঠটির পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। মন্দিরের পুরাতন ছবিটি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। এটিও John Henry Ravenshaw এরই তোলা। কান্তজিউ মন্দিরের পুরাতন দুটি ছবিই online British library-র কল্যাণে পাওয়া।

বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাকি আটটি অলংকৃত চূড়া নিচের দু’তলার ছাদের আটটি কোণে সংযোজন করা হয়েছিল। নিচতলার বাঁকা কার্নিস কোণগুলিতে এসে ঝুলে আছে। এর মধ্যভাগ কিছুটা উঁচু হওয়ায় ভিত্তি থেকে উচ্চতা দাড়িয়েছে ২৫ ফুট, যার দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ১৫ ফুট এবং তৃতীয় তলার ৬'-৬"। নিচের চারকোণের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে এবং এগুলি দ্বিতীয় তলার উপরে স্থাপিত কারুকার্য খচিত অষ্টকোণাকৃতির কোণের বুরুজগুলির ভর বহন করছে। নিচতলার প্রার্থনা ঘরের চারদিকে মন্দিরে মোট চারটি আয়তাকার বারান্দা আছে। নিচতলার প্রত্যেক দিকের প্রবেশ পথে আছে খাঁজ যুক্ত খিলান। সমৃদ্ধ অলংকরণ যুক্ত দুটি ইটের স্তম্ভ দ্বারা প্রতিটি খিলানকে পৃথক করা হয়েছে। নিচতলার চার প্রকোষ্ঠের বাইরে মোট ২১টি খিলান দরজা আছে, আর দ্বিতীয় তলায় এ খিলান দরজার সংখ্যা ২৭টি। ছোট হয়ে আসা তৃতীয় তলার মাত্র তিনটি প্রবেশ দরজা এবং তিনটি জানালা রয়েছে। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় বারান্দা থেকে ২"-৩" প্রশস্ত সংর্কীণ সিঁড়ি পথ উপরে উঠে গেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ প্রবেশ পথ এঁকে বেঁকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় উঠে শেষ হয়েছে।

কান্তজিউ মন্দিরের আসল সৌন্দর্য এর টেরাকোটায়। পুরো মন্দিরে প্রায় ১৫,০০০-এর মতো টেরাকোটা আছে। পাহাড়পুর, শালবন বিহার কিংবা মহাস্থানগড় সবখানেই গিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশের আর কোন স্থাপত্যে এত বিশাল পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যময় টেরাকোটার ব্যবহার চোখে পড়ে নি। এ সমস্ত পোড়ামাটির ফলক ছিল বড় আকৃতির এবং কিছুটা সেকেলে ধরণের। কিন্তু কান্তনগর মন্দিরের দেওয়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শিল্পীগণ অত্যন্ত উচ্চমানের পরিশীলিত এবং পরিণত শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যেখানে সমন্বিত ধারায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অলঙ্করণ করা হয়েছিল। মন্দিরের প্রতিটি ইঞ্চিতে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তিনটি পৌরাণিক কাহিনীর (রামায়ন, মহাভারত এবং শ্রীকৃষ্ণের) উপাখ্যান। শুধু তাই নয়, মুঘল বাদশাহদের কিছু কর্মকাণ্ডের ছবিও আছে। পোড়ামাটির এ শিল্পগুলির বিস্ময়কর প্রাচুর্য, মূর্তির গড়ন কোমল ভাব ও সৌন্দর্য এত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, বাংলার যে কোন ম্যূরাল চিত্রের চেয়ে তা অনেক উৎকৃষ্ট। কেউ যদি মন্দির দেয়ালের অলংকরণের দৃশ্য যে কোন দিক থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখেন এবং বিষয়বস্তুকে সমন্বয় করেন, তবে এর বিষয় বৈচিত্র দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে বাধ্য হবেন।

মন্দিরের ৩ টি ধাপে ৩ ধরণের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের বাইরের দেয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণের সাধারণ যে চিত্র, তাতে চারদিকের ভিত্তি প্যানেলের নিম্নাংশে চিত্রগুলি সমান্তরাল ভাবে চারটি প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেছে। ভিত্তির একটু উপরেই লতা পাতার মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ এবং এর বিকল্প হিসেবে কোথাও চারটি ধাতুর পাতে ধাতব প্রলেপযুক্ত ডিজাইন; স্ত্তম্ভের কার্নিসে সমসাময়িক সামাজিক চিত্র ও মাটির খন্ডে তৈরী অভিজাত জমিদারদের শিকারের দৃশ্য এবং উপরের সমান্তরাল প্যানেলে সূক্ষ্ম জটিল অলংকরণের মাঝে প্রস্ফুটিত গোলাপ; যা সাধারণভাবে ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদ প্রভৃতির গায়ে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় ধাপের অলংকরণের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ হচ্ছে বনের ভেতর শিকার দৃশ্য,হাতি, ঘোড়া, উট সহযোগে রাজকীয় শোভাযাত্রা এবং অভিজাতদের জন্য চমৎকারভাবে তৈরী গরুর গাড়ি। তাদের গায়ে ছিল মুগল পোশাক ও অস্ত্র। সুন্দরভাবে সজ্জিত হাতি এবং ঘোড়া। এদের সঙ্গে যুক্ত রথসমূহ ছিল কারুকার্য সমৃদ্ধ। অলংকৃত পালকিতে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা নাদুস-নুদুস দেহের জমিদার, হাতে তার বিলাসী হুক্কা। হুক্কার অন্যদিকে লম্বা নল থেকে ধূঁয়ার কুন্ডুলি ছুড়ছেন। অন্যদিকে নদীর দৃশ্য রয়েছে, যেখানে লোকজনে ঠাসা সর লম্বা নৌকায় সকলে আন্দোৎসবে মগ্ন।

হিন্দু মন্দিরে মোঘলদের চিত্রায়ন বেশ কৌতূহলী করে তুলেছিল আমাকে। সেই কৌতূহল নিবৃত করেছিলেন শ্রী দীনেশ চন্দ্র রায়। পাশেই নয়াবাদ গ্রামে তাঁর বাড়ি। জিগ্যেস করতেই তিনি হড়হড় করে বলতে থাকেন দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের কথা। প্রাণনাথ স্বপ্নে আদেশ পান কৃষ্ণ মন্দির গড়ার। তিনি তখন অনুমতির জন্য যান দিল্লীর সম্রাট আকবরের কাছে। তার ভাষায়, ‘উনি তখন মন্দির করার হুকুম দেন। দান সাহায্য করেন। শুরু হয় কান্তজীর মন্দিরের কাজ। এই কারণে মন্দিরের গায়ে মোঘলদের কাজকারবার কিছুটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দিনেশদা’র ভাষ্যমতে মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল আরও আগে, ১৭০৪ সালে। রেফারেন্স জানতে চাইলে হেসে বললেন, ঠাকুরদা “বইলে গ্যাসেন”।

তৃতীয় ধাপের অলঙ্করণে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রণ। এখানে লৌকিকভাবে কৃষ্ণর প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যায়ের পোড়ামাটির অলঙ্করণে রয়েছে দানব রাজা কংস কিশোর কৃষ্ণকে বধ করতে উদ্ধত; কৃষ্ণ কর্তৃক রাক্ষস পাতনা এবং সারস গলার দানব বাকাসুর হত্যা; গোবর্ধন পার্বতকে উপরে ফেলে কেশি হত্যা; স্বর্প দানব কালিয়াকে দমন এবং লম্বা সরু নৌকায় কৃষ্ণের আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি। মন্দিরের দক্ষিণ মুখে কিছু বিভ্রান্তকর দৃশ্যসহ রামায়ণের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর চিত্র পূর্ব প্রান্তের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে পঞ্চবটীর বনে রাম চন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের বনবাসের রুপায়ণ রয়েছে, সূর্পনখার নাকে আঘাতরত লক্ষণ, দন্ডকের বন থেকে রাবন কর্তৃক সীতা অপহরণ; রাবণের রথকে বাঁধা প্রদানে জটায়ুর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অশোক বনে সীতার বন্দি জীবন; কিশকিন্দিয়ার সিংহাসনের জন্য বালী এবং বানর অনুসারী সহ সুগ্রীভের যুদ্ধ। এছাড়াও আকর্ষণীয় ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাম চন্দ্রের সপ্ততলা বেদ এবং বানর অনুসারীসহ রামচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত সুগ্রীভ।

উত্তর দিকের প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল কৃষ্ণ বলরাম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণের বিভিন্ন বিয়ের ছবি; গোয়ালিনী দন্ডের দু্ই মাথায় ঝোলানো শিকায় (পাটের ঝোলা) দুধ ও দৈ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অলঙ্করণের দ্বিতীয় ধাপে একটি আকর্ষণীয় ইউরোপীয় যুদ্ধ জাহাজ খোদিত হয়েছে। এখানে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে দৃশ্যমান রয়েছে সৈনিক এবং কামান। পশ্চিম দিকের পুরো অংশেই তৃতীয় ধাপের সূক্ষ্ম অলঙ্করণে কৃষ্ণ কাহিনীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ অলঙ্করণ শেষ হয়েছে মধুরার দানব রাজা কংসকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কংসের দানবাকৃতির খুনে হাতি কবল্লপীড়ার ধ্বংস, মথুরায় কংসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কৃষ্ণকে অংশগ্রহণে বিরত করতে না পেরে রাধার জ্ঞান হারানো। বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলানের স্প্যান্ড্রিলের উপরে সম্প্রসারিত প্যানেলে চমৎকারভাবে দৃশ্যমান করা হয়েছে মহাকাব্যগুলির প্রাণবন্ত যুদ্ধের দৃশ্যাবলি। এতে আরও দেখানো হয়েছে একটি বৃত্তের ভেতর নৃত্যরত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ রস-মন্ডল ও এর সাথে অন্যান্য সহায়ক মূর্তি। কুরুক্ষেত্র ও লঙ্কার প্রচন্ড যুদ্ধের দৃশ্যাবলি রুপায়নে স্থানীয় লোকশিল্পীদের কল্পনা ও প্রচুর প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

কান্তজীর মন্দিরের চমৎকার পোড়ামাটির অলঙ্করণের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হলো যে, এতে কামদ দৃশ্যাবলির চিত্র অঙ্কন করা হয়নি, যেমনটি দেখা যায় উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরসমূহে। এখানে দেবতাদেরকে কামুক চরিত্র থেকে মানবিক চরিত্রকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

কান্তজির মন্দিরে কেবল যে কৃষ্ণের পুজা হয় তাই নয়। এখানে শিবের পূজাও হয়। মূল মন্দিরের পাশেই একটা ছোট শিব মন্দিরও আছে। সিঁড়ির নিচে জলের আধার। সেখানে পা ভিজিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়।

পূজারীদের চালার বাইরে প্রধান মন্দিরের প্রায় ১০০ গজ দূরে আগাছায় ছাওয়া একটি এক চূড়া বিশিষ্ট ছোট ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির রয়েছে। প্রচলিত ধারণা মতে মহারাজ প্রাণনাথ ১৭০৪ সালে মন্দিরটি তৈরি করে এখানে কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সাময়িকভাবে বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল। নবরত্ন মন্দির তৈরি সমাপ্ত হলে এ মূর্তিটি এখানে স্থানান্তর করা হয়। এটি এখন একটি পরিত্যক্ত দেবালয়। ৪০ ফুট উচ্চতা এবং ১৬ পার্শ্ব সম্বলিত সৌধ নিয়ে নির্মিত মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথে ছিল বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান।

মন্দির থেকে যখন বের হয়েছি তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দীনেশ’দা কে জিগ্যেস করলাম মসজিদ পাব কোথায়? তখনই প্রথম নয়াবাদ মসজিদের কথা শুনলাম। কান্তজিউ মন্দির নির্মাণের কাছাকাছি সময়েই নয়াবাদ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মন্দির এবং মসজিদ একই নির্মাতাদের হাতে তৈরি হয়েছিল। শুনে আমাদের আনন্দ তো আর বাঁধ মানে না। এ যে দেখছি এক টিকিটে দুই সিনেমা দেখার মতন এক ভ্রমণে দুই ঐতিহাসিক জায়গা দর্শন। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্ব। অতএব হাঁটা দিলাম। মসজিদে যখন পৌঁছুলাম তখন মাগরিবের আজান হচ্ছিল। চারদিক গোধূলির আলোয় রাঙা। অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঐতিহাসিক মসজিদটিকে কেমন জানি অপার্থিব লাগছিল। ছোট্ট মসজিদটিতে ইতিহাসের ছোঁয়া আছে বলেই হয়ত এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল মনে।

মসজিদের প্রবেশের প্রধান দরজার উপর স্থাপিত ফলক হতে জানা যায় এটি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্ব কালে ২ জৈষ্ঠ্য, ১২০০ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৭৯৩ সালে) নির্মান করা হয়। সেসময় জমিদার ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ। যিনি ছিলেন দিনাজপুর রাজ পরিবারের সর্বশেষ বংশধর। ১৮ শতকের মাঝামাঝিতে কান্তনগর মন্দির তৈরির কাজে আগত মুসলমান স্থপতি ও কর্মীরা এই মসজিদটি তৈরি করেন। তারা পশ্চিমের কোন দেশ থেকে এসে নয়াবাদে বসবাস শুরু করে এবং তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য মসজিদটি তৈরি করেন।

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের চার কোনে ১২.৪৫ মিটার x ৫.৫ মিটার আকারের চারটি অষ্টভুজ মিনার রয়েছে। দেয়ালগুলির পুরুত্ব ১.১০ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালে একটি করে জানালা রয়েছে। পশ্চিম পাশের দেয়ালে মোট তিনটি মিম্বার রয়েছে যেগুলি মসজিদের তিনটি প্রবেশ দরজা বরাবর তৈরি করা হয়েছে। মাঝের মিম্বারটি আকারে বড় (উচ্চতা ২৩০ মিটার এবং প্রস্থ্য ১.০৮ মিটার) এবং অপর দুটি মিম্বার একই আকারের।

মসজিদটা তৈরির সময় যে সকল টেরাকেটা বা পোড়ামাটির কারুকার্য ব্যবহার করা হয়েছিল তার অধিকাশংই এখন নেই এবং যেগুলি রয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ অক্ষত নেই। এখানে বর্তমান মোট ১০৪টি টেরাকোটা অবশিষ্ট রয়েছে। এগুলি আয়তক্ষেত্রাকার এবং আকার ০.৪০ মিটার x ০.৩০ মিটার।

মসজিদটির পাশে একটি কবর রয়েছে। তবে কবর বা মসজিদে কোন অংশেই এটি সম্পর্কিত কোন তথ্য দেয়া নেই। সাধারণ লোকজনের ধারণা এটি কান্তজিউ মন্দির এবং নয়াবাদ মসজিদের প্রধান স্থপতি কালু খানের কবর। তবে আসল সত্যটা আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।

আপনারা হয়ত ভাবছেন শিরোনামের সাথে লেখার সম্পর্ক কোথায়? ৩০০ বছর আগেও আমাদের এই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কত চমৎকার ছিল তারই নিদর্শন এই কান্তজিউ মন্দির আর নয়াবাদ মসজিদ। মুঘল বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এই মন্দিরের নির্মাণে। মন্দিরের স্থপতি ছিলেন মুসলিম। পূজারী সহ বেশিরভাগ গ্রামবাসী ছিলেন হিন্দু। মন্দিরের কারিগররা কৃষ্ণনগর থেকে এসে এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য ছিল মসজিদ। ঈদ কিংবা পূজায় কাছাকাছি অবস্থিত এই দুই উপাসনালয় মুখরিত হত। যার যার জায়গা থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার পালন করত। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সৌন্দর্য তো এই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াতেই। আজ সময় এগুচ্ছে আর আমরা পেছনের দিকে যাচ্ছি।

ফিরবার পথে আবার দিনেশদা’র সাথে দেখা হয়ে গেল। বললেন,”ও দাদা, কীর্তন না শুনেই চলে গেলেন।“

“কীর্তন কখন হয়।?”

“ঠিক নাই।“

“দাদা, আমরা তো বিদেশী। আবার কবে আসব ঠিক নাই। আপনিই একটু গেয়ে শোনান না।“

দিনেশদা’র মুখে লজ্জা ভর করল। ভাবলাম গাইবেন না তিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাতই গেয়ে উঠলেন,

আমরা তন্ময় হয়ে শুনতে থাকি। মাথার উপর বড় অশ্বথ বৃক্ষের ডালগুলো হাওয়ায় দুলতে থাকে। সেই হাওয়া আমাদের শরীরে আগমনী শীতের বার্তা শোনাতে থাকে। নীড়ে ফেরা পাখিরা ডানা ঝাপটায়। সময়ের পেন্ডুলাম তাঁর যাত্রা থামিয়ে আমাদের সঙ্গ দেয়। আমাদের উদাস ভাব আর কাটে না।

বিঃদ্রঃ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াও নয়াবাদ মসজিদের ছবিগুলো ক্যামেরায় তুলতে পারি নি তাই শেষের ছবি ৩ টির জন্য গুগলের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে মন্দিরের ছবিগুলো আমার নিজের তোলা। আর হ্যাঁ, পুরো যাত্রায় আমাদের খরচ পড়েছিল মাত্র ১৫০ টাকা।

ফাহমিদুল হান্নান রূপক