টাইগারনেস্ট

হোটেলটা সুন্দর, প্রধান দরোজার সামনে পাথর বাঁধানো উঠান, উঠানের দুপাশে ছোট্ট দুটো গোল টেবিল ঘিরে চারটা করে চেয়ার, উপরে বিশাল ছাতা ছড়ানো বলে চেয়ারগুলো শুকনো। তারই একটাতে বসে তাকিয়ে থাকি। সামনে পাঁচ হাত দূরে উঠানের শেষ মাথায় দেয়াল, সেখান থেকে কয়েকহাত নিচে রাস্তা, এরপর আস্তে আস্তে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে জমিন। এমনই ঢালু যে কয়েকটা বিশাল বিশাল পাইন গাছের শুধু চূড়া দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তারও পরে এক দুইটা বাড়ি দেখা যায়। বাড়িগুলো প্রায় সবই একই রকমের, সাদা দেয়াল, টিনের চাল আর রংবেরঙের কাঠের জানালা। ঢালু জমিন আর বাড়িগুলোর মাঝখানে নদীর স্রোতের শব্দ, পাহাড়ি নদী, এখান থেকে দেখা যায় না, গভীরতা কম আর পাথরে উপর থেকে নেমে আসা পানি বাঁধা পেয়ে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। পানির শব্দ শুনতে শুনতে সামনে তাকাই, এরপর আর কিছু নেই, সব ধবধবে সাদা। আমি যে উচ্চতায় বসে আছি নিচ থেকে সে পর্যন্ত সাদা এরপর কালচেটে সাদা অনেকদূর উঠে যেয়ে নীলাভ আভা হয়ে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হলো আমি নিজেই তখন বসে আছি মেঘের ভেতর। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সুনসান নীরবতার মাঝে পানির স্রোত গোলাম আলীর সাথে গলা মিলিয়ে মনের ভেতর গুনগুন করে “মেঘ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়”।

কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। পেছনে পায়ের শব্দে ফিরে দেখি হোটেলের ম্যানেজার এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপর পড়াশুনা তার। আঙুল তুলে সামনে একটা বাড়ি দেখিয়ে জানালো ওদের। হাঁটতে যাবো শুনে আমার সঙ্গী হতে চাইলো। গড়পড়তা ভূটানিরা ভালোই, নম্র, ভদ্র। হোটেল থেকে নেমে রাস্তায় আসার আগেই বৃষ্টি উধাও, মেঘ তখনও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো, সামনের রাস্তা একটু পর পর দেখা দেয় আবার মেঘে মিলিয়ে যায়। আমরা হাঁটতে থাকি। এরই মাঝে দূর থেকে টকটক শব্দ তুলে একপাল ঘোড়া যেনো মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ম্যানেজার হেসে বললো তুমি এখানেই বসে থাকো, সামনে ঐ ওখানে তাকিয়ে, উপরে যেখানে মেঘ গুলো কুন্ডলী পাকিয়ে আছে ঠিক সেখানে। ঐটা তাকসাং মনেস্ট্রি, তোমরা যাকে বলো টাইগারনেস্ট। গুরু পদ্মসম্ভবা তিব্বত থেকে বাঘিনীর পিঠে চড়ে এখানে এসে ঐখানে এক গুহাতেই একাধারে তিন মাস ধ্যানে ছিলেন।

কথা মাঝখানে আটকে দিয়ে বলেছিলাম পদ্মসম্ভবাতো বেঁচে ছিলেন ৮ম শতাব্দীতে, যতদূর শুনেছি টাইগারনেস্ট হয়েছে তারও প্রায় ৯শ বছর পর! তাহলে? আমার কথায় মজা পেয়েছিলো সে। ওর থেকে শুনেছি এক বিশাল গল্প। পদ্মসম্ভবার জন্ম হয়েছিলো পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার কোনো এক গ্রামে, সেখান থেকে তিব্বতে চলে যান পদ্মসম্ভবা, দেহত্যাগ করেন ভারতের হিমাচলে, ভূটানসহ এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক তিনি, অনেকে তাই পদ্মসম্ভবাকে ২য় বুদ্ধ বলে থাকেন। ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে পদ্মসম্ভবা একেক সময় একেক জনের দেহ ধারণ করে মর্তে বিচরণ করতেন। উনি পারোতে ধ্যানে বসেছিলেন ৮ম শতাব্দীতেই কিন্তু এই মনেস্ট্রি তৈরি হয়েছে ১৬৯২ সালে। চতুর্থ দেবরাজা তেনজিং নিজের উদ্যোগে তৈরি করিয়েছেন এই মনেস্ট্রি। স্থানীয়দের বিশ্বাস পদ্মসম্ভবা সেসময় দেবরাজা তেনজিং-এর দেহ ধারণ করে ছিলেন! পদ্মসম্ভবা ছিলেন বলেই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটত সেসময়। পাহাড়ের উপরের সেই গুহার আশে পাশে উড়ে বেড়াত ফুলেরা, গুহা থেকে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাতাসে মিলিয়ে যেত। কিংবা আশে পাশে ঘুরে বেড়ানো মেঘেরা পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ধরে ভেসে থাকত।

মেঘের কথা আসতেই আমি ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা নীলচে সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম তাকসাং-এর উপর থেকে এর সরে যাওয়া। একটু পরই যেন জাদুকরের রুমালের আঁচল ঘুরিয়ে আনার মতন মেঘ সরে যেয়ে তাকসাং চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকলো। কী অদ্ভুত সেই দৃশ্য। আর তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আর কিছুক্ষণ পর আমি নিজেই হাঁটা দিবো সেদিকে।

ছোট বড় মিলিয়ে দলে আমরা ১৮ জন। জুনের ২৪ তারিখ পারোতে নেমে ১ ঘণ্টার ড্রাইভে সোজা চলে গিয়েছিলাম থিম্পুতে। থিম্পু বর্তমান ভূটানের রাজধানী, এর আগে ছিলো পারো, তারও আগে রাজধানী ছিলো পুনাখা। থিম্পুর সবচাইতে বেশি যে জিনিস আমাকে আকর্ষণ করেছিলো তা হলো এখানে কোন ট্রাফিক লাইট নেই! ভূটানের মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ প্রায় ৮০ হাজার লোকের আবাস হলেও আমার কাছে থিম্পুকে রাজধানী হিসাবে খুব কম লোকের আবাস বলেই মনে হয়েছে। পরদিন ভোরে ওদের একটা কাঁচা বাজারে গিয়েছিলাম, বাজার করতে এসে সেখানে কারো বেজার মুখ দেখিনি, এজন্যই হয়তো ভূটানীরা পৃথিবীর অষ্টম সুখী দেশ হিসাবে চিহ্নিত। থিম্পুতে একরাত কাটিয়ে পারোতে ফিরেছি গতকাল। থিম্পু থেকে পারো ড্রাইভ খুবই আনন্দদায়ক। রাস্তার দুপাশে কখনও খাড়া পাহাড় কখনও ঢালু হতে হতে নিচে নদীতে গিয়ে মিশেছে। রাস্তাটায় এমন ঘোরপ্যাঁচ যে নদী একবার ডানে আর পরমুহূর্তেই বামে চলে আসে। রাস্তায় লোকজন ছিলো খুবই কম, মাঝে মাঝে দু এক জনকে আপেল, পীচ কিংবা মরিচ নিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। ওদের মরিচগুলা চমৎকার, ইঞ্চি ছয়েক লম্বা আর ঝাল খুবই কম। থিম্পু আর পারো দু জায়গাতেই সেই মরিচ সবজি হিসাবে রান্না করে দেয়া হয়েছিলো আমাদের।

পারোতে আমাদের মূল আকর্ষণ ছিলো তাকসাং মনেস্ট্রি বা টাইগারনেস্টে হেঁটে উঠা। আমাদের ট্যুর অপারেটর আগেই জানিয়েছিলো যে পারোতে আমরা যে হোটেলে উঠব সেখান থেকে টাইগারনেস্ট পরিষ্কার দেখা যায় (কাকতালীয় ভাবে আমাদের হোটেলের নামও টাইগারনেস্ট), এটা যে এত পরিষ্কার দেখা যাবে তখন বুঝতে পারিনি। আসলে ভূটানের মোট ২০টি জেলা শহরই পাহাড়ের উপত্যকায়। দুপাশে খাঁড়া আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাঝে এক চিলতে সমতল, তাতেই সব বাড়িঘর দোকানপাট। সে হিসাবে পারোর উপত্যকা বেশ বড়, এর এক পাশে ওদের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। পাহাড়ের ভাঁজ থেকে কাত হয়ে যখন বিমান নেমে এসে টারমাক ছোঁয় দেখতে বড়ই আনন্দ লাগে। এই উপত্যকার একপাশের পাহাড়ের প্রায় সমতল ঘেঁষে আমাদের হোটেল আর ঠিক অন্যপাশের একদম উঁচুতে টাইগারনেস্ট।

আমাদের ড্রাইভার ছেলেটার নাম কীনলে। কাজ চালানোর মতন ইংরেজি বলতে পারে। কীনলে গতকাল জানিয়েছিলো যে টাইগারনেস্ট যদিও বত্রিশ/তেত্রিশশ মিটার উপরে কিন্তু উপত্যকার সমতল থেকে এটা মাত্র নয়শ মিটারের মতন। অর্থাৎ আমরা এখন মোটামুটি তেইশ/চব্বিশশ মিটার উপরে আছি, পাহাড়ের গোড়া থেকে এই নয়শ মিটার উঠতে আমাদের পাড়ি দিতে হবে ছয় কিলোমিটার রাস্তা। মোটামুটি অর্ধেক রাস্তায় একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে, আর ক্যাফেটেরিয়া পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। ঘোড়া ভাড়া পাঁচশ গুল্ট্রাম। গুল্ট্রাম ভূটানি মুদ্রা, ভারতীয় মুদ্রার সাথে পেগিং করা, এক গুল্ট্রাম=এক রুপি, এক ডলার=তেতাল্লিশ গুল্ট্রাম। আমরা তখনই ১৩টা ঘোড়া বুক করে রাখতে বললাম। ঠিক হলো হালকা জ্বরে পড়া অমিত ওর মায়ের সাথে হোটেলে থেকে যাবে, বাচ্চা আর মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে উঠবে আর বাকি ৩জন হেঁটেই উঠব।

সকাল সাড়ে সাতটার মাঝেই আমাদের সবাই এক এক করে নিচে নেমে এলো। নাস্তার টেবিলে পাহাড়ে উঠার সতর্কতা নিয়ে হালকা কথাবার্তা সেরে রওনা দিলাম আমরা। হোটেল থেকে তিন কিলোমিটার আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ কীনলে আমাদের গাড়িতে নিয়ে গেলো, ভোরে স্রোতের শব্দ শোনা সেই নদীটাও পেরিয়ে এসে তাকসাং পাহাড়ের নিচে সমতলে এসে দাঁড়ালাম। সার বেঁধে আমাদের ঘোড়া গুলো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এক পাশে পাহাড়ি নালা আটকে পানি সরবরাহের কল বসিয়ে রাখা হয়েছে। কীনলের হাতে ওদের ঘোড়ায় তোলার দায়িত্ব দিয়ে নালাটাকে পাশ কাটিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমি। আমি জানি আমার অর্ধেক সময়েই ওরা উপরে উঠে যাবে।

পানির কল পেরুনোর সময় ভেতর থেকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘুরে এসে ভালো করে দেখলাম ভেতরটা। নালার মাথায় চৌকোনা ঘর, আমি এটাকে প্রথমে পানি সংরক্ষণাগার ভেবেছিলাম। আসলে এর ভেতর একটা বড় সাইজের প্রেয়ার হুইল বসানো, প্রেয়ার হুইলের নিচে পাখা আছে, পানির স্রোত পাখা ঘোরায় আর সাথে ঘুরে প্রেয়ার হুইল, হুইলের উপরে একটা কাঁটা সামনে বাড়ানো আর হুইলের সামনে একটা ঘণ্টা ঝোলানো, প্রেয়ার হুইলটা প্রতিবার ঘোরার সময় তাই একবার করে ঘণ্টা বাজিয়ে যায়। স্রোত বেশি থাকলে ঘণ্টা দ্রুত বাজে তাতে আশেপাশের লোক বুঝতে পারে ঢল নামছে।

সকালে বৃষ্টিতে পাহাড়ি ট্রেইল ভেজা ভেজা। এখনও চড়াই শুরু হয়নি। আশেপাশে হাঁটছে বেশ কয়েকজন, বেশির ভাগই স্থানীয়। ওরা জানালো প্রত্যেক ভূটানিই জীবনে কমপক্ষে একবারের জন্য হলেও এই তীর্থে আসার চেষ্টা করে। আমি ওদের সাথে হাঁটার তাল মেলাতে পারি না, ওরা পেরিয়ে গেলে আবার নূতন কারো দেখা পাই। পাহাড়ে উঠার মুখেই বিশাল এক পাথরখণ্ড, তাতে রঙ দিয়ে মন্ত্র লেখা, পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরে খোদাই করা মন্ত্র, অতি পরিচিত “ওঁম মানি পদ্মে হুম” মনে হলো না। একজন জানালো এটা “ওঁম আ হুম বজ্র গুরু পদ্মে সিদ্ধি হুম”।

পাথর পেরুলেই আসল চড়াই শুরু। ঘাম বেড়িয়ে ফুল হাতা গেঞ্জি চুপচুপ করছে। অনভ্যাসের কারণে এক পা এক পা করে উঠছি, মনে মনে ভাবছি বয়েস হয়েছে ঢের। কয়েকপা উঠি, মিনিট খানিক জিরিয়ে নিই, আবার উঠি। এভাবে শ’খানিক মিটার উঠার পর টপাটপ ঘোড়ার দল আমাকে পেছনে ফেলে গেল। ওদের সবার মুখ হাসি হাসি। চট করে একজনের হাতে আমার ষোল কেজি ওজনের ক্যামেরা ব্যাগ ধরিয়ে দিলাম। আহ কী শান্তি, যদিও এখনও হাতে থাকা ক্যামেরা আর লেন্সের ওজন ছয় কেজির উপর। ঘোড়ার দলের পিছু পিছু আমাদের দলের একজন হেঁটে এসে যোগ দিয়েছে, বাকি জন রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গেছে হোটেলে।

গায়ের গেঞ্জি খুলে কোমরে পেঁচিয়ে নিই। এখানকার ট্রেইল খুব সরু, হাত দুয়েক চওড়া, আমার ডানপাশে খাড়া পাহাড় আর বামে ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। ঢালু অংশে কয়েকহাত নিচে নূতন এক ধরনের প্রেয়ার ফ্ল্যাগ দেখলাম। অনেকগুলা ১৫/২০ ফুট লম্বা কাঠের দণ্ডে সেই পরিমাণ লম্বা আর ৭/৮ ইঞ্চি চওড়া মন্ত্র লেখা কাপড় খাড়াভাবে বাঁধা, বাতাসের তোড়ে কাপড় উড়ছে, অনেকদিন যাবৎই উড়ছে বলে ছিঁড়তে ছিঁড়তে কিছু কিছু পতাকায় শুধু ১৫/২০ ফুট লম্বা আর কয়েক ইঞ্চি চওড়া সুতা অবশিষ্ট আছে। তীর্থে আসা একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এগুলো মৃতদের স্মরণে লাগানো হয়েছে। কেউ মারা যাবার পর এখানে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলাই নিয়ম, দেহ পুড়িয়ে ফেলার পর ওরা এসব তীর্থে এসে কিংবা বাড়ির কাছে কোন উঁচু পাহাড়ে এমন পতাকা লাগিয়ে থাকে। পতাকার গায়ে সাত লাইনের ধর্মীয় স্তোত্র, যার মানে অনেকটা গুরু পদ্মসম্ভবার স্তুতির পাশাপাশি আশীর্বাদ প্রার্থনা।

আমরাও আত্মার শুভ কামনা জানিয়ে উঠে পড়লাম। দুপাশে অজানা হাজারো পাহাড়ি ফুল, প্রজাপতি। আমরা উঠছি। জিরিয়ে নিচ্ছি, আবার উঠছি। আরো কয়টা ঘোড়া পেরিয়ে গেলো আমাদের। সহযাত্রীদের ক্যাফেতে নামিয়ে আমাদের ঘোড়া গুলোকেও নিচে নেমে যেতে দেখলাম। তবুও আমাদের উঠা শেষ হয় না। সাথী হিসাবে এবার পেলাম এক ভূটানি পরিবার। কর্তা সরকারি চাকরির সুবাদে পারোতে থাকেন। বাড়ি ভূটানের পূবে বুমতাং, গুরু পদ্মসম্ভবা এই বুমতাঙ্গেও ধ্যানে বসেছিলেন। নিজের রিটায়ার করার সময় হয়েছে তাই পরে সময় হবে কি না তাই ভেবে মা, বোন, আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন তীর্থে। বৃদ্ধা মার খুব কষ্ট হচ্ছে উঠতে। এক পা উঠেন একটু জিরিয়ে নেন, আবার উঠেন, আমাদের মতনই গতি। ছেলেমেয়েগুলা তরতর করে কিছুটা উঠে বৃদ্ধার জন্য বসে থাকে, উৎসাহ দেয়। বেশি নেকির আশায় বৃদ্ধা হেঁটে উঠারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উনাকে দেখে উৎসাহ পাই, আমাকে গাছের ডাল ভাঙতে দেখে বৃদ্ধার ছেলে কোমর থেকে ভোজালি বের করে চমৎকার এক লাঠি বানিয়ে দেন, সেই লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে থাকি আমি।

শুরুর ঘণ্টা দুয়েক পর একটা সমতল মতন জায়গায় এসে পৌঁছালাম। ঘোড়ার দৌড় এপর্যন্তই। বিশাল এক প্রেয়ার হুইল এখানে। দু’একটা ঘোড়া নিচে নামার অপেক্ষায়। মাটিতে কাপড় বিছিয়ে কেউ কেউ স্যুভেনিওর বিক্রির আশায় বসে আছে। এখানেও চীনা জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। পাহাড়ি এলাকায় যত উপরে উঠা যায় জিনিসপত্রের দামও একইভাবে বাড়তে থাকে। ওদের পাশ কাটিয়ে একটু সামনেই ক্যাফেতে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ের খাঁজে ছোট্ট একটা চাতাল, তারই মাঝে ট্যুরিজম বোর্ডের ক্যাফে, একটা স্যুভেনিওর শপ, চমৎকার কয়েকটা টয়লেট, ছোট্ট একটা উঠোন, উঠোনে কাঠের টুল বেঞ্চ। আমাদের পুরো দল আর দু’এক জন পর্যটক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে তাতে। আমরাও বসে গেলাম।

আমরা যেই পাহাড়ে তার পাশের পাহাড়ে টাইগারনেস্ট। ক্যাফের বেঞ্চে বসে সামনে পাশ থেকে টাইগারনেস্ট চমৎকার দেখা যায়। ক্যাফে থেকে কিছুটা উপরে উঠে আবার ঠিক ততটা নিচে নেমে মাঝখানের একটা পাহাড়ি ঝর্না পেরিয়ে পাশের পাহাড়ে যেতে হয়। দুপাশের পাহাড়ের মাঝখানে এই ঝর্ণা পেরুতে ছোট্ট একটা পুল আছে। ক্যাফে থেকে ঝর্ণাটা দেখা না গেলেও এর শব্দ ঠিকই এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। এখানে এক কাপ চা অথবা কফি আর সাথে বিস্কুটের দাম ৭০ গুল্ট্রাম। দুপুরের ভেজিটেরিয়ান বুফে ৩৬০ গুল্ট্রাম। দুপুরের খাবারের জন্য উপরে উঠার আগেই অর্ডার দিয়ে যেতে হয়। টাইগারনেস্ট ঘুরে এসে নিচে নামতে নামতে আমাদের বিকেল হয়ে যাবে দেখে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলাম।

এরপর আবার চড়াই উৎরাই। ক্যাফের পরের ট্রেইল অসম্ভব সুন্দর। দুধারে একটু পর পর একটার উপর একটা ছোট বড় পাথর সাজিয়ে রাখা। অগুনতি প্রেয়ার ফ্ল্যাগ দুধারে সাজানো। দুপাশের গাছ গুলো নিচু হয়ে চমৎকার ছায়া দিচ্ছে। ট্রেইলের উপর ঝরে পড়া পাতার স্তূপ। পাথরের ফাঁক দিয়ে নামা অগুনতি পানির ধারা। হাঁটার কষ্ট ভুলিয়ে দিতে যার কোনো জুড়ি নেই। একটু পর পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সামনে আগাতে থাকি। মিনিট চল্লিশেক এভাবে যাবার পর হঠাত একটা বাঁক ঘুরেই বড় একটা পাথরের পেছনে দেখা মেলে ‘সিম্বল অব ভূটান’ টাইগারনেস্টের। আমি থমকে দাঁড়াই, আমার সামনে দুই পাহাড়ের মাঝখানে শ’খানিক মিটার ফাঁকা, সেখানে নিচে আমাদের শুরুর জায়গাটা আবছা দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে ডানে পারো উপত্যকা, উপত্যকা পেরিয়ে পরের পাহাড়ের ঢালে আমাদের হোটেল লেগো দিয়ে বানানো ঘরের মতন দেখা যায়, আর আমার সামনে সেই অদ্ভুত সুন্দর স্থাপনা খাড়া কালো পাথরের মাঝখানে দৃপ্ত ভঙ্গিতে অজানা এক সম্মোহিত শক্তিতে বিরাজমান। উপরে প্রখর রোদ নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি সেদিকে। এখান থেকে হাজারে হাজার প্রেয়ার ফ্ল্যাগ দড়িতে ঝুলিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছবি তুলি। দূরে একটা মেঘ আস্তে আস্তে ওদিকে সরে আসতে দেখে অপেক্ষায় মাটিতে বসে থাকি। মিনিট পনের মতন পর সেই মেঘ একটু একটু করে ঢেকে দিতে থাকে পুরো মনেস্ট্রি। কী অদ্ভুত সেই দৃশ্য!

আমার অপেক্ষার সময়টুকুতে সহযাত্রীরা সামনে চলে গিয়েছিলো, নিচে ওদের দলটাকে ছোট্ট পুতুলের মতন দেখাচ্ছে। ট্রেইল এখান থেকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। এটুকু রাস্তা পাহাড়ে খাঁজ কেটে পাথরের সিঁড়ি বিছানো, বামের বিশাল ঝরণার পানিতে ভেজা, পাশে রেলিংও দেয়া। ঝরণার পানির শব্দ শুনতে শুনতে সাবধানে নিচে নামতে থাকি আমি। কয়েকশ সিড়ি নিচে ঝরণার উপর ১০হাতি ছোট্ট একটা পুল পেরুলেই মনেস্ট্রির বহিরাঙ্গন। বাহুল্য নেই, ভিড়ভাট্টা নেই, ছিমছাম, সুন্দর। বাইরের দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে চেক পোস্ট, এখানে ক্যামেরা, মোবাইল ইত্যাদি জমা দিয়ে অনুমতিপত্র দেখিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। আমাদের সাথে কোনো অনুমতিপত্র না থাকলেও ওরা মানা করেনি, আমাদের একজনের জাতীয় পরিচয়পত্র আর আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিললো।

কয়েকবছর আগে আগুনে পুড়ে এখানে থাকা মূল্যবান পুঁথি, পেইন্টিং, ট্যাপেস্ট্রি গুলার অপূরণীয় ক্ষতি হলেও বর্তমানে যা অবশিষ্ট আছে সেসবও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতন। আমরা আধ ঘণ্টার মতন ছিলাম এখানে। এরপর ফিরতি ট্রেইলে ক্যাফেতে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে আস্তেধীরে বিকেল পাঁচটার দিকে নিচে নেমে এসেছিলাম।