দিয়েগোময় ব্যোকা, রঙিন স্যানতেলমো এবং ইকথিয়ান্ডরের নিবাস

নাস্তার টেবিলে তুমুল হট্টগোল, কাড়াকাড়ি চলছে আচ্ছাসে, কিন্তু পরিবেশিত একঘেয়ে খাবার বা জুসের গ্লাস নিয়ে নয়, বুয়েন্স আইরেসের ম্যাপ নিয়ে! হ্যাঁ, একেবারে পিচ্চিকাল থেকে শুনে আসা ফুটবলের স্বর্গখ্যাত আর্জেন্টিনায় থিতু হয়েছি দিন কতকের জন্য , এই অল্প কদিনে প্লেট নদী আর নয়নাভিরাম মহানগরী ছাড়া আর কিছু দেখার সময় হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার মধ্যে আবার এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়! সামনের দেয়ালে বিশাল বিজ্ঞাপন- মুফতে ট্যাঙ্গো নাচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সপ্তাহে কয়েকদিন, আর্জেন্টিনা ( আসল উচ্চারণ হবে আর্হেন্তিনা) বাঙ্গালীর কাছে ফুটবল আর ভোজনরসিকদের কাছে বিশ্বের সেরা গরুর স্টেকের জন্য যতই পরিচিত হোক না কেন বিশ্ব সাংস্কৃতিক মঞ্চে আর রোমান্টিক জনগণের কাছে কিন্তু তার পরিচয় ট্যাঙ্গো নাচের দেশ বলেই, দাঁত দিতে আলতো করে অপূর্ব কায়দায় কাঁটাসহ গোলাপ অবলীলায় ধরে সঙ্গিনীর মদির চাহনির এবং চপল পায়ের তালে তাল মিলিয়ে সেই অসাধারণ নৃত্য মনে মনে করে নি এমন মানুষ দুষ্কর।

কিন্তু ছকে মিলল না, সেই দিন নাচের তালিম মিলবে না হোস্টেলে, তাই বাধ্য ছেলের মত ঝাঁকের কৈ ঝাকে মিশে চললাম বাকী সবার সাথেই পদব্রজে এই শহরের বিখ্যাত দুই মহল্লা দর্শনে, গাইড হিসেবে থাকছে ব্রাজিলের তরুণী মিয়াসুকা ( নামটাই জাপানিজ, বাকী সব ব্রাজিলিয়ান!), তার জন্যেও মনে হয় আগেও বেশ কবার এই ট্যুর করা কিছু ছোকরা খামোখায় যোগ দিল সঙ্গলাভের আশায়। অবশ্য ডেল সুর হোস্টেলে গত তিন মাস ধরে আস্তানা গাড়া ফরাসী তরুণ মিকা এবং লুই চোখ টিপে বলল, খামোখা এই রোদে হাঁটাহাঁটির দরকার নেই, আমাদের সাথেই আরামে বসে থাক, তোমাকে বুয়েন্স আইরেসের সমস্ত সুখ আমরা এনে দিচ্ছি ( ঠারে ঠারে বুঝলাম তারা গাঁজার বিশাল ভক্ত, কল্কিকে টান দিয়ে তারা ত্রিভুবন দেখে ফেলে সোফায় বসেই), রক্ষা কর বাবা, এই জিনিসে অভিজ্ঞতা বাকীই থাকল না হয়, আর এই দূর দেশে এসে গঞ্জিকার চেয়েও অনেক আকর্ষণীয় উপায় নিশ্চয়ই আছে সময় কাটাবার!

দলে বলে এক হয়ে সবাই মিসুয়াকার তোলা ঢেউ অনুসরণ করে চলা শুরু হয় দ্বিপ্রহরে, প্রথমেই গন্তব্য স্যানতেলমো মহল্লা, সেখানে নাকি বেশ কিছু প্রাচীন রঙচঙে ঘরবাড়ি আছে আদি ইমিগ্র্যান্টদের, সেগুলো দেখে যাওয়া হবে পুরনো জাহাজঘাটার পাশে বিখ্যাত ব্যোকা পাড়ায়।

সঙ্গী দুই মেক্সিকান হুয়ান ভিদাল এবং ইয়াইয়াস সেরণা খানিক হেঁটেই রায় দিল বুয়েন্স আইরেস একেবারে মেক্সিকো সিটির হুবহু জমজ ভাই, কেবল এখানের সুন্দরী ললনারাই পার্থক্যটুকু গড়ে দিচ্ছে, সেই সাথে বলতেই হবে পোশাক এবং সানগ্লাসের দিকে থেকে এই দেশের তাবৎ রমণীকুল অত্যন্ত স্টাইলিশ!

না না, দাঁত বের করে মুমিন দমনের দরকার নেই, বলতে চাইছি অধিকাংশের পোশাক যে যৌনউদ্দীপক তা নয় কিন্তু দারুণ রকমের ফ্যাশন সচেতন। এমনকি বৃদ্ধারাও তাদের পোশাকের সাথে যে চমৎকার টুপিটি পড়ে আছেন বা হাতে ধরা কারুকার্যময় লাঠিটি তা দেখে এদের সুক্ষ সৌন্দর্যবোধের বিশাল ভক্ত বনে গেলাম কয়েক মিনিটেই। ইদানীং খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি অমুক শহর, তমুক শহরের উদাহরণ টেনে- নারী নির্যাতন বৃদ্ধির জন্য নাকি তাদের সংক্ষিপ্ত পোশাকই বেশী দায়ী, যারা এইসব কথা লেখে তাদের গালে ঠ্যাঁটায়ে গোটা কতক পেল্লাই চড় দিয়ে ল্যাতিনের এই শহরগুলোতে ( বিশেষ করে হাভানাতে) পাঠিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত- নারী নির্যাতন অনেক কমে যাবে যদি সমাজের নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা থাকে, পরস্পরের প্রতি সন্মান জন্ম নেওয়ার শিক্ষার আলোকে তারা আলোকিত হয় এবং সর্বোপরি দোষী ব্যক্তি যদি শাস্তি পেয়ে থাকে। এইসব বোধ না থাকলে সৌদি আরব, ভ্যাটিকান সিটি আর আফগানিস্তানের নাগরিকদের মত উপরে উপরে কাপড়ের বস্তা পরে থাকলেও নিচে নারী ও শিশু নির্যাতন চলতেই থাকবে, যেমনটা ঐ দেশগুলোতে চলছে।

যদিও ল্যাতিন আমেরিকায় সপ্তাহ দুয়েক আগে পা দেবার পর থেকেই শুনে এসেছি আর্জেন্টাইনদের দুর্নাম, তারা নাকি জাতি হিসেবে মারাত্নক অহংকারী! কারণ, আর কিছুই নয় ল্যাতিন আমেরিকার বাকী সব দেশের সাথে তুলনা করলে আর্জেন্টিনা আসলেই শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের হাতে গড়ে ওঠা একটা দেশ, এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল মূলত স্প্যানিশ, ইংরেজ এবং জার্মান অভিবাসীরা। আর অন্য সব দেশে যেমন স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান এবং এক সময়ের দাস হিসেবে আগত কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা একসাথে জাতি এবং রাষ্ট্র গঠন করেছে কিন্তু আর্জেন্টিনা চলেছে শ্বেতাঙ্গদের নিয়েই ( তাদের ফুটবল দলের দিকে তাকালেই ব্যাপারটি এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যাবে, আশেপাশের সব দেশে যেখানে সব বর্ণের খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনায় কেবল শ্বেতাঙ্গ), সেটি আপাতত আলোচ্য বিষয় নয়, কথা হচ্ছে এই উপনিবেশিক মানসিকতার কারণে দেশটির অনেকেই তাদের জাতিকে ল্যাতিনে বাকী জাতিদের তুলনায় সুপিরিয়র রেস বলে মনে করে, যার প্রকাশ পাওয়া যায় তাদের আচরণে, কথাবার্তায়। এবং এই কারণেই ল্যাতিনের বাকী দেশগুলোতে আর্জেন্টিনাকে খানিকটা হেয় করেই দেখা হয়। যদিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতেই হবে আর্জেন্টিনার অধিকাংশ মানুষই দিলখোলা, আমুদে, বন্ধুত্বপরায়ণ, দু চারটে খিটখিটে মেজাজওয়ালা গর্দভ ছাড়া এমন ফালতু জাত্যাভিমান কারো নেই। দেখে ভাল লাগল কানে কুমন্ত্রণা দেয়া মেক্সিকান বন্ধুরাই যখন আপন করে নিল আমার আর্জেন্টিনার বন্ধুদের, ভাষা একটা কারণ তো বটেই, কিন্তু তারচেয়েই শক্তিশালী কারণ মনের মিল! সেই সাথে অবাক হয়ে দেখলাম হাজার হাজার ব্রাজিলিয়ান পর্যটক এইখানে, ( অনেকেই রীতিমত বাস করছে সংসার পেতে), আর পরে ব্রাজিলেও দেখেছি হাজার হাজার আর্জেন্টিনার ভ্রমণপিপাসু! দেশের ফুটবলের লড়াই দেখে ধারণা হয়ে ছিল এই দুই প্রতিবেশী দেশের নাগরিকরা পারত পক্ষে অন্য দেশের ছায়া মাড়ায় না, কিন্তু সেটি ছিল বিশাল ভুল ধারণা, বাস্তবে তারা পরস্পরের খুবই ভাল বন্ধু, আমাদের দেশের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ফুটবল সমর্থকদের মত সাপেনেউলে সম্পর্ক নয় তাদের!

যাক সে কথা, রাস্তায় ফিরে আসি, স্যানতেলমোর বাড়ীর দেয়ালগুলো নানা চিত্রবিচিত্র নক্সায় ঢাকা, নির্বাচনের আগে যেমন হয় অনেকটা তেমনই রঙে রাঙানো চারিদিক, তবে কারো নাম নয়, আসলেই মডার্ন আর্ট উঁকি দিচ্ছে প্রতি রাস্তার কোন না কোন দেয়ালে।

এর মাঝে এক বিশেষ বাড়ীর সামনে দাড়িয়ে জ্ঞান লাভ হল, সেই কয়েকশ বছর আগে শহর গড়ে ওঠার সময়ে খুবই ক্ষুদে পরিসরে এমন কিছু বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছিল সীমিত আয়ের অভিবাসীদের জন্য, সর্বোচ্চ দুই কামরার, তাতেই চলত দস্তুরমত সংসার! পরে অবশ্য বাড়ীগুলো দেয়াল ভেঙ্গে আয়তন কিছুটা বাড়াতেই হয়েছিল, ছবিতে ভালমত খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন বর্ধিত অংশের অবস্থান।

এক মোড়ের বেঞ্চিতে দেখা হল ছয় বছরের মিষ্টি মেয়ে মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ মাফালদার সাথে, আর্জেন্টিনার কার্টুনিস্ট ক্যিনোর আঁকা এই কার্টুন চরিতের মত জনপ্রিয়তা মনে হয় ল্যাতিনের আর কোন চরিত্র আজ পর্যন্ত পায় নি।

দেশের খবরের কাগজের সবসময় পরে এসেছি বুয়েন্স আয়ার্স, কাজেই মুখ দিয়ে প্রথমে চট করে বুয়েন্স আইরেস আসছিল না, ফাজিল ইয়াইয়াস তাই উপায় বাতলাল, বুয়েনোস তারদেস ( স্প্যানিশে শুভ সন্ধ্যা) মনে কর, তাহলে বুয়েনোস আইরেস মনে আসবে! এর পরে অবশ্য আর সমস্যা হয় নি। ঘুরে ঘুরে দেখা হল বেশ কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অ্যান্টিক মার্কেট যেখানে ধূসর হয়ে যাওয়া পুথি থেকে শুরু করে কলের গান সবই মেলে। তারই এক পাশে বসেছে তাজা সব্জির পসরা, অন্যদিক থেকে ভেসে আসছে ধূমায়িত কফির গন্ধ।

উপনিবেশিক আমলের কিছু প্রাচীন ভবন পরিণত করা হয়েছে জাদুঘরে আর আর্ট গ্যালারীতে, সেই জায়গাগুলোতে গেলে সেই প্রাচীন দিনগুলির স্মৃতিকথা বইয়ের পাতা থেকে ধীরে ধীরে যেন পেখম মেলে চোখের সামনে, মনে হল এই ভাঙ্গা জানালার গরাদ ধরেই দাঁড়িয়েছিল লাজুক কোন স্প্যানিশ রমণী যে কিনা একই সাথে ছিল দুর্বার প্রেমিকা, হয়ত রাস্তার অপর পারেই গীটার হাতে দাড়িয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যেত কোন শ্রমিক তরুণ, এই সোঁদা গন্ধ ভরা আঙ্গিনায় নোনা ধরা দেয়াল কত অযুত মানুষের স্মৃতির সাক্ষী!

এমন জায়গায় গেলে খুব ভাবতে ইচ্ছে করে সেই সময়ের কথা, কত কি বলার আছে হয়ত আমাদের কাছে সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর। হয়ত এমন রোদেলা দিনে আনন্দের ঢল বয়ে যেত এখানের বাসিন্দাদের মনে, হয়ত বা যুদ্ধ কেড়ে মলিন করে দিয়েছিল তাদের বসতি স্থাপনের আনন্দ, কে বলতে পারে সেই গুমরে থাকা ইতিহাসের ঝরে যাওয়া পাতার কথা।

এর পরপরই বাসে চেপে বন্দরএলাকার ব্যোকাতে নামা হল, অবাক করা ভাবে আর্জেন্টিনার এই এলাকাটির নামই সবার আগে জেনেছি জীবনে, কারণ দিয়োগো ম্যারাডোনার উত্থান ঘটেছিল এই মহল্লারই বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ব্যোকা জুনিয়র্সে খেলে! তাই আজকেও সেখানে পা দিয়ে প্রথমেই সেই গন্তব্য ঠিক করা হল ব্যোকা ক্লাবের স্টেডিয়াম, যা কয়েক ব্লক দূরেই। গাইড যদিও পইপই করে বলে দিল, পকেটমার আর ছিনতাইকারীতে ভরে আছে সব জায়গা, কখনো যেন একা না থাকি আর খুব দরকার না হলে ক্যামেরা ব্যাগ থেকে বাহির না করি! লোকের ভিড়ে গিজগিজ করছে পুরো এলাকা, নানা পণ্যের দোকানের বিশেষ করে খাবারের দোকানের অভাবে নেই, তারই ফাঁকে ফাঁকে চলছে ট্যাঙ্গো নাচের প্রদর্শনী, ছন্দবদ্ধ প্রতিটি পদক্ষেপ।

বেশ রমরমা অবস্থা! আসলে বুয়েন্স আইরেসকে অনেক অনেক দশক ধরেই ল্যাতিন আমেরিকার সুন্দরতম নগরী হিসেবে ধরা হত, এর আবেদন নিউইয়র্ক, আমস্টারডাম, প্যারিসের চেয়ে কম ছিল না কিন্তু ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে জৌলুস হারিয়ে ফেলেছিল এই তিলোত্তমা নগরী, সেই সাথে ছিল সেনাশাসনের অন্ধকার যুগের কুফল, তবে আশার কথা রাজধানীসহ দেশটি কক্ষপথে ঘুরে দাঁড়িয়েছে গত কয়েক বছরে, আস্তে আস্তে ফিরে আসছে সুস্থির সময় এবং পর্যটকদের ঢল।

ব্যোকার এমন কোন রাস্তা নেই যেখানের দেয়ালে আঁকা দিয়োগের ছবি নজরে আসবে না, এমন কোন রেস্তোরাঁ নেই যেখানে দিয়েগো কোন না কোন ভাবে উপস্থিত নেই। কারণটা খুব স্বাভাবিক, গোটা দেশকেই নতুন ভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করেছিলেন ফুটবল ঈশ্বর। তার কারণেই তো বিশ্বের অন্যপ্রান্তের বাংলা নামের দেশের কোটি কোটি জনগণের মনে দোলা দিয়ে যায় আর্জেন্টিনা নামটি।

কিছুক্ষণ ইতিউতি করবার পর ক্যাঁটক্যাঁটে হলদে রঙের সেই বিখ্যাত স্টেডিয়াম চোখে পড়ল, আসলে সেই রাস্তার সমস্ত বাড়ীই যেন হলুদ রঙে ডোবানো,

আর স্টেডিয়ামের সামনে আছে এখানের খেলোয়াড়দের পায়ের ছাপাঙ্কিত ফুটপাত, একদল তরুণ ফুটবলারের জটলা দেখে নিশ্চয়ই দিয়েগোর পায়ের ছাপা ভেবে যেয়ে দেখি সেটি মার্টিন প্যালেরমো ইতিহাসের অংশ! পরে অবশ্য দিয়েগোর নাম খচিত তারার সন্ধানও মিলেছিল।

রাস্তার অন্যধারের দোকানের সামনে দিয়েগো এবং প্যালেরমোর মোমের মূর্তি বসানো, সাথে ছবি তুললে নাকি ৫ পেসো করে দিতে হবে!

এটা আবার কি ধরনের মামদোবাজি, রোদে জ্বলা মূর্তির সাথে ছবি তুলতে কিসের টাকা? এমন ব্যবসায়ী চিন্তাভাবনাকে খুব একচোট গালিগালাজ করে স্টেডিয়ামের যে অংশে ব্যোকা জুনিয়র্স ক্লাবের জাদুঘর আছে সেখানেই অল্প কিছুক্ষণ থেকে দিয়োগের ভাস্কর্যের সামনে আর কিছু না পেয়ে নিজের ব্যাগকেই বিশ্বকাপের মত তুলে ধরে সেই মুহূর্ত ফ্রেমবন্দী করে ফিরে চললাম ঘুর পথে, হাতে সময় ছিল মাত্র এক ঘণ্টা, তার পরপরই গাইড আসতা লা ভিস্তা বেবি বলে হাওয়া হয়ে যাবে, পৌঁছাতে হবে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় তার আগেই!

ফেরার পথে এক জায়গায় বেশ কিছু রঙিন টিনের ঘরদোর চোখে পড়ল, জায়গাটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত, মানে সমগ্র বন্দর এলাকা! আর এই ভবনগুলো ছিল অভিবাসীদের তৈরি।

কেমন একটা চনমনে ভাব, সামনের রঙিন ক্যাফের দোতালায় দিয়েগোর ভাস্কর্য, যে কেউ চাইলে সেখানে ছবি তুলতে যেতে পারে, স্থানটি খুবই জনপ্রিয় ঘুরতে আসা জনগোষ্ঠীর কাছে।

এক দোকানে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বিখ্যাত পানীয় ম্যাতে চা পরিবেশনের চমৎকার সব পাত্র বিক্রি হতে দেখলাম।

তবে সবচেয়ে বেশী বিজনেস আইটেম হিসেবে লক্ষ্য করলাম একদা স্বদেশে নিষিদ্ধ বিপ্লবী চে গ্যেভারা, ফুটবলার দিয়েগোর পাশাপাশি সাবেক ফার্স্ট লেডি ইসাবেল পেরণকে, দেশের মানুষ যাকে এভিটা বলে ডাকে।

হাতে সময় আছে মিনিট পাঁচেক, বাস এসে ভোঁ দিবে, তার আগেই দেখা করতে হবে শৈশবের বন্ধুর সাথে, দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে পুরনো বন্দরের রেলিং ঘেঁষে দাড়িয়ে দুইবার তার নাম ধরে হাঁক ছাড়লাম, সেখানের লোকজন দেখি কেমন চোখে চমকে তাকাল, কারো কারো মুখ মৃদু হাসি! যে যা ইচ্ছে মনে করুক, বন্ধু তো আমার, তাকে ডাকার দায় তো আমারই! আবার হাক দিলাম।

প্রিয় বন্ধুর সাথে পরিচয় প্রায় দুই দশকের কিন্তু মুখোমুখি কথা হয় নি কখনোই, কেবলই মনে মনে। ছবিতে যে ঘোলা জলের সাথে অপরিষ্কার বন্দর এলাকা দেখছেন তা আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের পুরনো বন্দর। রিও দে লা প্লাতা বা প্লেট নদীর তীরে। এখানেই হারিয়ে ছিল বন্ধু আমার, শুনেছি মাঝে মাঝে গভীর সমুদ্রের কোল থেকে উঠে আসে গুরুগম্ভীর শঙ্খধ্বনির মত আওয়াজ, সেই আমার বন্ধুর বেঁচে থাকার চিহ্ন, অস্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু সেই আওয়াজ সবার কানে পৌছাই না, সবাই পায় না, পায় অপছন্দীয়, টিউলিপ, তিথীডোর, নজরুল ইসলাম, সুহান রেজওয়ান, অম্লান মোস্তাকিম, তারেক অণু, অদিতি কবিরসহ কোটি কোটি মানুষ, যারা আমার বন্ধুর বন্ধু। তার নামটি ধরে শেষ বারের মত ডাকলাম সেই ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে- ইকথিয়ান্ডর ! ইকথিয়ান্ডর !

কিন্তু সমুদ্র তার রহস্য ফাঁস করে না।

( আর্জেন্টিনার একটা ছবি ব্লগ করেছিলাম বেশ আগে, এই লিঙ্কে পাবেন সেই ছবিগুলো,

এই লেখাটি টিউলিপের জন্য, যখন বুয়েন্স আইরেস প্রায় ভাজা ভাজা করে রবি ঠাকুরের নামে রাখা রাস্তাটির ছবি তুলে নেটে দিলাম, সেই মুহূর্তেও ঐ ছবি ভুলে সে প্রশ্ন করেছিল, ইকথিয়ান্ডর যেখানে ভেসে বেড়াত সেই জায়গায় ছবি কোথায়! )