হাগিয়া সোফিয়া- মধ্যযুগের সপ্তাশ্চর্যের একটি

বাচ্চা বেলায় যখন না বুঝেই কেবলমাত্র বিচিত্র আকিবুকি আঁকা কিছু ছবির মাধ্যমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সপ্তাশ্চর্যের নামগুলো আত্নস্থ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চলেছে কচি মনের উপরে বেদম অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে, তখন নিজের অজান্তে আর কিছুই না হোক মাথার ভিতরে গেথে গিয়ে ছিল সেই অনন্য স্থাপনার নামগুলো, আর কল্পনার শাখা-প্রশাখা ঘিরে ধরেছিল তার প্রতিটিকে, কেমন তাদের গঠন, কেমন আকার যা তাদের পরিণত করেছে বিশ্বের বিস্ময়ে।

মধ্যযুগের বিস্ময় সাতটির তালিকার শেষটি ছিল সেইন্ট সোফিয়ার মসজিদ, কেমন অবাক করা নাম ! সেইন্ট মানে তো সন্ত(সাধু) , খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সাথে জড়িত শব্দ, তাহলে মসজিদ এসে জুড়ল কিভাবে। আবার ধোয়াটে সে অঙ্কনে মনে হত বড় গম্বুজওয়ালা এক স্থাপত্য কে ঘিরে কতগুলো সুউচ্চ মিনার, তাহলে সেইন্ট এল কোথা থেকে!

প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলে না, কিন্তু সময় বয়ে যায়, নিজেকে অবাক হয়ে আবিষ্কার করি পৃথিবীর পথে, ইতিহাসের খোজে, মধ্যযুগের সপ্তাশ্চর্যগুলো বিস্ময় উদ্রেককারী স্থাপনাগুলোর মূঢ় অবলোকনকারী হিসেবে, আগ্রার তাজমহল, রোমের কলোসিয়াম, পিসার হেলানো টাওয়ার, ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ হয়ে সে তালিকা সর্বশেষ সংযোজন ঘুরে আসা রোম স্রামাজ্যের সাবেক রাজধানী ইস্তাম্বুলের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত সেইন্ট সোফিয়ার গির্জা বা মসজিদ, যা সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত হাগিয়া সোফিয়া বলে।

শীতের ইস্তাম্বুলের মজাই আলাদা, চারিদিকে বিভিন্ন সাগর ঘেরা,শহরের মাঝখান দিয়ে চলেগেছে ইতিহাসবিধৌত বসফরাস প্রণালী,কাজেই মাঝে মাঝে কাঁপন দেওয়া নোনা বাতাসের ঝলক অনুভব করলেও হাড়কাঁপানো শীতের আগমন ঘটেই না এই চির বসন্তের আস্তানায়। যদিও পত্রশূন্য রিক্ত গাছের সারি আর কুড়িহীন গোলাপঝাড়ের যত্রতত্র উপস্থিতি কেবল মনে করিয়ে দেয়- বসন্ত ঢের দূর, বন্ধু!

তখন ডিসেম্বরের পয়লা সপ্তাহ, বসফরাসের বুনো নোনা বাতাসকে সাথী করে এক মেঘলা দিনে সদলবলে আমরা চলেছি হাগিয়া সোফিয়া দর্শনে, আমরা তখন কোথায়? ইউরোপে? নাকি এশিয়ায়? তা তো জানি না, কেবল জানি সেই জলধারার দুই পাশে দুই মহাদেশ, সংযোগ রক্ষা করেছে দুই সেতু, যা দিয়ে কিনা এককালে খুব চলাচল করতেন মানসলোকের সেরা নায়ক আদি ও অকৃত্রিম মাসুদ রানা। থেকে থেকেই দেখা দিচ্ছে সুউচ্চ মিনার, যেন উঠে এসেছে প্রিয় লেখক ওরহান পামুকের স্মৃতিকথা ইস্তাম্বুল থেকে, তেমনই প্রাচীনতা এবং নির্জনতার ছোঁয়া। ইতিহাস গায়ে জড়িয়ে অতীত ও বর্তমানকে একই সাথে নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল পরিণত হয় ইস্তাম্বুলে, ভূমধ্যসাগরের জলস্রোত অব্যাহত থাকে মর্মর সাগরের দিকে, কালের খেলায় রোমান সাম্র্যাজ্য একদিন হয়ে দাঁড়ায় বাইজেন্টাইন সাম্র্যাজ্যে, তারপর এলো অটোমান সাম্র্যাজ্যে, আরও পরে যা পরিণত হয় গণতান্ত্রিক তুরস্কে। কিন্ত থেকে যায় হাজার বছরের প্রাচীন জনপদের সুখ, দুঃখ, রঙ, উল্লাস। মুসাফিরের কাছে তিলোত্তমা নগরীর আবেদন থাকে চির অটুট।

এবড়ো থেবড়ো পাথরের রাস্তা পাড়ি দিয়ে যখন পিচ ঢালা চত্বরের ওপর পাশে ইস্তাবুলের প্রতীক নীল মসজিদের দেখা মিলল, তখনই বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ দিয়ে আবিস্কার করি আসলে আমরা দাড়িয়ে আছি হাগিয়া সোফিয়ার মূল ফটকের সামনে, চমকে দেবার জন্যই তুর্কিশ বন্ধুরা আগে থেকে বলে নি! দেখা গেল সেই লালচে পাথরের ভবনের বিশাল গম্বুজ, চার দিকের মিনার আর টিকেটের জন্য অপেক্ষারত বিশাল লাইন!

সেই ঝামেলাগুলো এড়িয়ে ঢোকা হল হাগিয়া সোফিয়ার চত্বরে, বিশ্বাস করা যায় কি যে সামনের নন্দিত স্থাপত্যটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে! যদিও সেই প্রাচীন উপাসনালয়ের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, একাধিকবার সেই ভিত্তির উপরেই রচিত হয়েছে নব নব ইতিহাস। হাগিয়া সোফিয়া মানে Holy Wisdom, এটি মূলত অর্থোডক্স গির্জা হিসেবেই মহাকালের বুকে যাত্রা শুরু করেছিল ৫৬২ সালে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী সেই ভূমিকা পালনের পর ১২০৪ সালে এটিকে রূপান্তরিত করা হয় ক্যাথলিক গির্জাতে, কিন্তু তখন ভাগ্যদেবী সবার অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন এর ভবিতব্য নিয়ে, মাত্র কয়েক দশক পরেই ১২৬১ সালে আবার উড়ল এখানে অর্থোডক্সদের নিশান, কিন্তু দুশ বছর পেরোবার আগেই এবার তুর্কিশরা ঘোড়ায় চড়ে হা রে রে রে রে রে করে তেড়ে এসে দখল করে নিল রোমানদের রাজধানী, পতন ঘটল বাইজেন্টিয়ান সাম্রাজ্যের, শুরু হল অটোমান শাসন। সেখানে হাগিয়া সোফিয়ার ভূমিকা ছিল রাজকীয় মসজিদের দায়িত্ব পালন করা, এর তুর্কিশ নামকরণ করা হল আয়াসোফিয়া, যা চলল ১৯৩১ পর্যন্ত, এরপর সারা বিশ্বকে অবাক করে মুস্তফা কামাল নামের এক তরুণ তুর্কি আধুনিকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুললেন সারা জাতিকে, পতন ঘটল অটোমানদের, সেই তরুণের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য প্রবল উচ্ছাসে প্রিয় কবি কাজী নজরুল লিখলেন- কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই! সেই মুস্তফা কামাল যাকে আজো সারা তুরস্ক চেনে আতাতুর্ক বা তুরস্কের পিতা নামে, পরিণত করলেন হাজিয়া সোফিয়াকে অসাধারণ এক জাদুঘরে, জনগণের জন্য উম্মুক্ত করে দেওয়া হল যেন জ্যান্ত ইতিহাসকে, কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের উপরে সেই স্থাপনার ভিতরে উপাসনার উপরে, সারা বিশ্ব থেকে মানুষ আসা শুরু করল ইতিহাসের সাক্ষীকে দেখার জন্য, সেই দলে আজ আপনিও ভিড়েছেন আমাদের পাল্লায় পড়ে!

সুপ্রাচীন ভবনের বাহিরের কিছু প্রাচীন অংশ সবার আগে নজর কেড়ে নেয়, বিশেষ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাগুলো, যেখানে দেখা মিলল দেড় হাজার বছর আগের কিছু ভেড়ার! মানে পাথরের স্তম্ভে খোদাই করা ভেড়ার, জানা গেল মোট ভেড়া ছিল এক ডজন, যা খৃস্টান মতে যীশুর ১২ মুরিদের প্রতীক। এই প্রাচীন অংশটি ৫৩২ সালে এক বিশাল অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়।

এর পরপরই সম্রাট ১ম জুসতিনিয়ান বিশাল মাস্টারপ্ল্যান করে নব উদ্যমে নির্মাণ কাজে হাত লাগান, সারা সাম্রাজ্য থেকে বাছাই করে আনা হয় সেরা নির্মাণ সামগ্রী- বিখ্যাত আর্তমিসের মন্দির থেকে আনা হল গ্রীক স্তম্ভ, মিশর থেকে পাথর, সিরিয়া থেকে হলদে শিলা, বসফরাস থেকে কালো পাথর- কিচ্ছু বাদ রয়ল না, সম্রাটের সাধ বলে কথা!

দশ হাজারের বেশী নির্মাণ শ্রমিক দিন রাত পরিশ্রম করে চোখ কপালে তোলা ব্যাসিলিকাটি বাস্তবে রূপ দিয়েই ফেলল মাত্র ৫ বছরের মধ্যে! এরপরে আস্তে আস্তে চলল নানা নকশা বসানো, মোজাইকের সুক্ষ কারুকার্য, চিত্রকর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি, মাঝে ভুমিকম্পে বিশাল গম্বুজে ফাটল দেখা দিলেও পরে আবার দ্রুত মেরামত করা হয় বড় ধরনের ক্ষতির আগেই। অবশ্য এরপরেও বিশাল সব ক্ষতি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলোতে প্রাকৃতিক ছোঁয়া ছিলনা মোটেও, ছিল স্বঘোষিত বুদ্ধিমান কিন্তু আসলে মাথামোটা প্রাণী মানবজাতির লোভের ছোঁয়া। যথা সময়ে সেই কথা বলা হবে, চলুন ইতিহাস ছেড়ে বর্তমানে এসে ঢুঁকে পড়ি হাগিয়া সোফিয়ার ভিতরে।

বিশাল ফটক এড়িয়ে যখন মূল হলঘরে পৌঁছালাম সবাই ততক্ষণে মুগ্ধতায় মুখে ভাষা হারিয়ে গেছে, সারি সারি স্তম্ভ, বিশাল ছড়ানো জায়গা, টিমটিমে বাতি হলদে দেয়ালের উপর প্রতিফলিত হয়ে যেন ইতিহাসের ছোঁয়া আরও কয়েক প্রস্থ গাঢ় করে তুলেছে, পা টিপে টিপে চলছে সবাই, যেন জোরে শব্দ করলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে হাজার বছরের নির্জনতার।

প্রায় আকাশ ছোঁয়া ছাদ, বিশাল গম্বুজের আকৃতি নিচ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়, সোনালী হলদে রঙে উজ্জল ছড়াছড়ি। হলঘরে মাঝে দাড়িয়ে চার দিকের চার কোণায় বেশ উঁচুতে অদ্ভুত দর্শন নকশা চোখে পড়ল, প্রমাণ আকৃতির, একসাথে মাঝে আবার মানুষে মুখ! বোঝা গেল সেগুলো গির্জাকালীন সময়ে আঁকা দেবদূতের ছবি, পরে ইসলাম অধিকৃত সময়ে দেবদূতদের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল পালকের ঝালর দিয়ে, একটা কিভাবে বাদ পড়ে গেল তার অবশ্য হদিস মিলল না! নাকি এটি আধুনিক প্রচেষ্টার ফসল?

হ্যাঁ, যে কথা বলাই হয় নি, জাদুঘরে রূপান্তরিত হবার পর থেকেই হাগিয়া সোফিয়া অভ্যন্তরে চলছে সেটাকে পুরনো আদিরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যপক ঘষামাজা, এমনিতে উপাসনালয়টি একটি রকম ছিল কিন্তু মুসলিম মসজিদের রূপান্তরের পরপরই সমস্ত ছবি বিশেষ করে মানুষের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে হয় সিমেন্ট- সুরকির পুরু আস্তরের নিচে, অসাধারণ কিছু মোজাইকের কাজ হয়ত হারিয়েই গেছে চিরতরে এই কারণে, কিন্তু এখন স্থপতি গবেষকরা তিল তিল করে উপরের ৫০০ বছরের আবর্জনা হটিয়ে একাধিক জায়গায় বাহির করে এনেছেন আগের আলো ঝলমলে শিল্পরূপ।

বিশেষ করে ১২৬১ সালে তৈরি Deësis মোজাইক যা কিনা সমগ্র হাগিয়া সোফিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মোজাইকের কাজ বলে বিখ্যাত সেখানে কিছুটা টের পাওয়া গেল ধর্মীয় উম্মাদনায় শিল্পকলার ক্ষতি এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে তার পুরনো রূপকে কিছুটা ফিরিয়ে আনার সাধু প্রচেষ্টা। যীশু, মেরি এবং সেন্ট জনের অস্তিত্বকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে পুরোদমে ।

এখানে আসলে মোজাইক কাজটি কেমন ছিল এবং বর্তমানে কতখানি পুনরাবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে তার দুটো তুলনামুলক ছবি দেওয়া হল ।

এছাড়া আছে ১১২২ সালে খোদাই করে কমনেনুস মোজাইক, যার কেন্দ্রে আছে শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে মেরি, তার একপাশে সম্রাট ২য় কমেনিউস এবং অন্য পাশে সম্রাজ্ঞী আইরিন।

কি সুক্ষ কাজ, কি অপূর্ব ললিত কলা! চিত্ত বিনোদিত করার সাথে সাথে মনে করিয়ে দেয় সেই প্রাচীন কারিগরদের কুশলতার কথা।

সুবিশাল স্থাপত্যটি নানা চিত্র-বিচিত্র ভাগে বিভক্ত, কোন খানে ছিল সম্রাজ্ঞীর আসন, যেখানে মহিলারা অবস্থান করত,

কোথাও মোলাকাত হল বিখ্যাত মার্বেল ফটকের সাথে,

আবার ছিল অটোম্যান সুলতানের গ্রন্থাগার, যাক দেখে ভাল লাগল যে মানুষের প্রাচুর্যে পূর্ণ টোপকাপি প্রাসাদ ছিল, হারেমের রূপসীরা ছিল তার অন্তত একটা গ্রন্থাগারও ছিল, এর প্রায় সমসাময়িক বাংলার নবার সিরাজদ্দৌলার হারেম যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার গ্রন্থপ্রীতির কোন হদিশ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি!

উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম প্রাচীন প্যাগানদের কিছু চিহ্ন দেখে, শয়তানের ত্রিশূল তো এসেছে সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের কাছ থেকে, সেই সাথে এই অদ্ভুত প্রাণী! কি মানে এর! কোন রহস্য কি অগোচরে থেকে গেছে ঐতিহাসিকদের?

রক্তপাতের স্মৃতিময় মেঝে-

দোতলায় রেলিঙে হেলান দিয়ে জায়গাটি যেন আরো অনেক বিস্তৃত মনে হল, বেশ কিছু জায়গায় আরবি ক্যালিগ্রাফিতে ধর্মীয় বাণী খোদাই করা হয়েছে, সেই সাথে শোনা গেল হাগিয়া সোফিয়ার মূল কাঠামোর সাথে যে মিনারগুলি আছে সেগুলোও অটোমান শাসনামলে নির্মাণ করা হয়েছিল, পুরো ব্যবস্থাটিকে একটা ইসলামিক রূপ দেবার জন্য। সেই সাথে মূল ফটকের সাথেই স্থাপন করা হয়েছিল কারুকার্য খচিত ঝরনা, যাতে মুসল্লিরা অজু করতে পারে।

দোতলায় কিছু জায়গায় জানাল দিয়ে দূরের সাগর দেখা গেল, হয়ত হাজার বছর আগে এভাবেই কেউ জানালায় দাড়িয়ে অলস দুপুর গড়িয়ে বিকেল পার করতেন সাগর আর মেঘের খেলা দেখে।

সেই সাথে তালাবদ্ধ একটি দরজা, সেটি নাকি ছিল শত্রুর আক্রমণের মুখে পালাবার পথ!

এ এক অন্য ভুবন, যেখানে অবস্থানের সময়কার অনুভূতি লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব একটা কাজ, এ যেন টাইম মেশিনে চেপে অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া, ছুয়ে দেখা সেই প্রাচীন সময়কে। হতবিহ্বল আনন্দিত অবস্থায় একে একে বেরোলাম সবাই ঘণ্টা কয় পরে, পরের গন্তব্য নীল মসজিদ।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনের যে দিন বিশ্বের সমস্ত তথাকথিত পবিত্র স্থানগুলো এমনভাবে পরিণত হবে সর্বসাধারণের দেখার জাদুঘরে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব গয়া,কাশী, মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, লাসা, সবকিছুই। আমাদের ইতিহাসের অংশ হিসাবে, কোন বিশেষ ধর্মমতের পবিত্র স্থান হিসেবে নয়।

(এই পোস্টটি প্রিয় মানুষ ব্লগার মহাস্থবির জাতকের জন্য। সারাজীবন বনের গাছ আর জীবজগৎ নিয়ে লেখাপড়া করা একজন মানুষ সাহিত্য নিয়ে কি করে এত চুলচেরা অসীম জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে তা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। লোকমুখে শুনেছি তিনি শিক্ষক হিসেবে ব্যপক জনপ্রিয় ছিলেন এবং এককালে গায়ক হিসেবেও অনেক হৃদয়ে দোলা জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। উনার সম্পর্কে খেয়াদি বলেছিলেন এমন সাহিত্যজ্ঞান সম্পূর্ণ মানুষ সাথে থাকলে গীতবিতান পর্যন্ত লেখা যায়- এখান থেকে আশা করছি পাঠকমণ্ডলী আঁচ পাবেন তার বইয়ের জগতে বিশাল দখলদারিত্বের। আবেগী মানুষ, প্রায়শই ছাত্র পড়ানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা মাথার কোষে খেলে গেলে হুংকার দিয়ে একটু মেজাজও দেখান বটে ( কিন্তু আমার গুরুর গুরু শ্রী ভজহরি মুখুজ্যে ওরফে টেনি দা স্বয়ং বলেছেন গোঁফওয়ালা মানুষেরা একটু মেজাজি হয়, কাজেই এক্ষেত্রে উনাকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে, একে শিক্ষক, তার উপর জাঁদরেল গোঁফওয়ালা!), বিশেষ করে বানান ভুল হলে হাঁচিয়ে ছাড়েন বকুনি দিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী যে কাজটা তিনি করেন তা হচ্ছে অঢেল প্রশংসা- না জেনে না শুনে যত্রতত্র বিশাল সব প্রশংসার শর নিক্ষেপ করে থাকেন- এই আমার মত অকাজের মহারাজাকেই আপন মনে করে কি লিখেছে দেখুন না ----

পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মায় সবাই, কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে সবাই পারে না। নিঃসন্দেহ আমি অন্তত জীবনযাপনের এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে। এরই মাঝে আচমকা একটা মানুষের ভেতর চিরকল্পিত, চিরবাঞ্ছিত সেই আসল মানুষের ঝকমকানি যখন চোখে পড়ে, চোখটা ঝলসে যায় আর জলও চলে আসে একই সাথে। মানুষের ঈর্ষাভাজন হওয়া খুব কঠিন কিছু নয়, এমনকি কঠিন নয় বিখ্যাত হওয়াটাও। "এই শতাব্দীতে সবাই সাত মিনিটের জন্যে বিখ্যাত।" কিন্তু, হৃদয়টা হিমালয়ের মতো উঁচু আর বিশাল করে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার বজ্রকঠিন চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা যারা নিতে পারেন, তাঁদের সাথে পরিচিত হওয়াটা জীবনের তাত্পর্য বাড়িয়ে দেয় অর্বুদনির্বুদগুণে।

আমি অমনটা নই, হতে পারি নি, পারবোও না। কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা নেই তাতে, আছে কৃতজ্ঞতার ঋণস্বীকার আর অকুণ্ঠ সপ্রশংসস্বীকৃতি। সামান্য পরিচয়ে, হে সত্যি মানুষ, আপনি আমায় কষ্টার্জিত অর্থব্যয়ে বাক্যাঘাত হেনেছেন সময়ব্যয়ে সুদূর পরবাস থেকে, সুহৃদের স্বদেশাগমন করেছেন বোঝাভারাক্রান্ত আমার প্রিয়তম উপহার গ্রন্থরাজিসমাগমে। আমার মতো অতিসাধারণ মানুষের জন্যে আপনার বিনিয়োগ দেখে বুঝতে পারি, আসলে আপনার প্রিয়তম পুস্তক, চলচ্চিত্র এবং ভ্রমণস্থান আসলে এবং শেষমেষ, মানুষই। মানুষের জন্যে আপনার অসীম মমতা আর প্রেম আমায় আপ্লুত করে, অভিভূত করে, এবং কিছু শিক্ষাও দেয় যা আমি হয়তো গ্রহণে অপারগ!

আপনি পরিচিতির তোয়াক্কা করেন নি, তাই নিরর্থক আপনার খ্যাতিকীর্তন, সে আপনার হস্তামলকতুল্য। শুধু এইটুকু জানান দিলাম যে আপনার ঋণশোধের নিষ্ফল চেষ্টা আমি করছি না এবং ভবিষ্যতে যদি কখনো আপনি বাংলাকে পরিচিত করেন দুনিয়ার দরবারে, হয়তো পৃথিবীর এককোণায় আপনার প্রবল শুভাকাঙ্ক্ষী কোন সুহৃদের চাইতে সুখী হতে পারবে আপনার পরিচিতমণ্ডলের খুব সীমিত সংখ্যক 'আত্মীয়'ই। )